Start News Thierry Mugler kehrt mit erster Museums-Retrospektive nach Paris zurück – WWD

Thierry Mugler kehrt mit erster Museums-Retrospektive nach Paris zurück – WWD

PARIS — “Es ist einfacher, einen Picasso in einem Museum zu sehen, als ein Mugler-Couture-Kleid.”

Das sagt Thierry-Maxime Loriot, Kurator der Ausstellung „Thierry Mugler: Couturissime“, die am Donnerstag im Musée des Arts Décoratifs in Paris eröffnet wird. Die Ausstellung, die 2019 im Museum of Fine Arts in Montreal debütierte, machte auch in Rotterdam und München Station, aber die Pariser Etappe markiert die erste große französische Retrospektive der Arbeit des Designers.

Als Mugler sich 2002 aus der Modebranche zurückzog, zog er sich aus der Branche zurück, um sich auf Düfte und Kostümdesign zu konzentrieren, kehrte zu seinem Geburtsnamen Manfred zurück und begann eine radikale körperliche Transformation durch plastische Chirurgie und Bodybuilding.

Bis zur Ausstellung in Montreal verschwanden seine Arbeiten langsam aus dem Blickfeld. „Es gibt 90 bis 95 Prozent der Stücke, die noch nie in einem Museum gezeigt oder ausgeliehen wurden. Mugler wollte einfach keine Ausstellungen seiner Werke“, erklärte Loriot.

Da das Interesse an seinen Archivkreationen, zum Teil dank Prominenten wie Cardi B und Kim Kardashian West, seinen Höhepunkt erreichte, ist es für den Designer an der Zeit, sein Erbe zurückzugewinnen, sagte Olivier Gabet, Direktor des Musée des Arts Décoratifs.

„Es lohnt sich, das Wahrzeichen Muglers genauer unter die Lupe zu nehmen, denn wenn man sich das Datum einiger seiner Kreationen ansieht, erkennt man, dass sein Einfluss beträchtlich war, wie Designer wie John Galliano und Alexander McQueen attestierten“, sagte er.

Yasmin Le Bon, 1997, Kollektion La Chimère, Haute Couture, Herbst 1997. Alan Strutt/Mit freundlicher Genehmigung des Musée des Arts Décoratifs de Paris

Die Ausstellung umfasst rund 150 Kleidungsstücke, die zwischen 1977 und 2014 hergestellt wurden, sowie eine Fülle von Fotografien von einem der wegweisenden Bildermacher der 80er Jahre, der die Modenschau als Broadway-Spektakel mit Stars wie Diana Ross und Jerry Hall neu erfunden hat .

„Er war seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus, vom Phänomen der Berühmtheit als Vorbild über seine Beziehung zur Musikwelt bis hin zum kulturellen Einfluss der Mode in der zeitgenössischen Gesellschaft“, sagte Gabet.

„Er war einer von denen, die nicht von einer Marketingstrategie geprägt waren, obwohl er ein Meister der Kommunikation war“, fügte er hinzu. „Es war manchmal intuitiv, intelligent, künstlerisch, animalisch, und das finde ich ziemlich erfrischend.“

Gabet glaubt, dass es an der Zeit ist, Muglers Arbeit angesichts der Entwicklung der feministischen Bewegung zu überdenken. Während einige Frauen gegen seine von Insekten, Tieren und Robotern inspirierten extremen Silhouetten protestierten, hatte Mugler auch Champions wie die feministische Kunsthistorikerin Linda Nochlin.

„Viele Frauen waren damals der Meinung, dass er ein Designer war, der die Stärkung der Frau förderte. Das finde ich ziemlich auffällig, denn wie alle interessanten Designer ist er extrem widersprüchlich. Es ist sehr zweideutig, weil das gleiche Outfit auf unterschiedliche Weise gelesen werden kann“, sagte Gabet.

Claudia Lynx, 1995, Thierry Mugler Anniversaire des 20 ans collection, rtw Herbst 1995

Claudia Lynx, 1995, Anniversaire des 20 ans collection, Herbst 1995. Helmut Newton/The Helmut Newton Foundation, Berlin/Courtesy of Musée des Arts Décoratifs de Paris

Loriot sagte, er wolle, dass die Ausstellung jüngere Besucher anspreche. „Es war mir wichtig, die Vergangenheit nicht neu zu erschaffen, sondern zu fragen, wofür Mugler im Jahr 2021 steht“, sagte er.

„Auch wenn seine Mode nicht politisch war, glaube ich, dass er sich zutiefst der Befreiung von Frauen und einem integrativen, humanistischen Ansatz bei seiner Arbeit verschrieben hat. Von Anfang an, Mitte der 70er Jahre, waren seine Laufstegshows bemerkenswert für ihre Vielfalt, die damals ziemlich innovativ war“, fügte Loriot hinzu. „Er war sehr von Powerfrauen inspiriert. Er wollte sie noch stärker machen. Es ging darum, den Körper mit Kleidung zu formen.“

An der Modefront hauchte Mugler der Haute Couture neues Leben ein, indem er mit Materialien wie Latex, Chrom und Plexiglas arbeitete. Sein siebenstöckiges Gebäude in der Rue aux Ours in Paris war ein Hort experimenteller Forschung, in der Näherinnen neben Ingenieuren und Schweißern arbeiteten. Er war einer der ersten Designer, der Kunstpelz verwendete, und ein Meister der messerscharfen Schneiderei.

„Nur wenige wissen, dass Azzedine Alaïa ab Ende der 70er Jahre sein Studioassistent war“, sagte Loriot und fügte hinzu, dass Mugler auch der erste war, der mit dem berühmten Korsetthersteller Mr. Pearl zusammenarbeitete.

Von Anfang an half der Designer dabei, unvergessliche popkulturelle Momente zu schaffen, darunter David Bowie in Drag im Video zu „Boys Keep Swinging“; Demi Moores schwarzes Kleid in „Indecent Proposal“; und die farbenfrohen Rockanzüge, die Kim Cattralls Figur Samantha Jones in „Sex and the City“ bevorzugt.

„Es war eine Identität, die so einzigartig war, weil es keine Mode war, es war kein Kostüm, es war etwas dazwischen, das zu dieser Zeit noch nicht existierte“, sagte Loriot.

Der Designer kristallisierte die Supermodel-Ära mit seinem 1992 erschienenen Video zu George Michaels „Too Funky“ mit Größen wie Linda Evangelista, Eva Herzigová und Tyra Banks heraus. Das Video zeigte auch Ikonen der Gegenkultur wie die Schauspielerin Rossy de Palma und den Performance-Künstler Joey Arias, aber Mugler blieb ein Blitzableiter.

„Seine Arbeit wurde in den 90er Jahren stark kritisiert. Damals drehte sich in der Mode alles um Minimalismus und Grunge, und hier zeigte er Frauen in Latex mit diesen unglaublichen Mähnen. Jetzt kämpfen plötzlich alle Prominenten darum, diese Archivlooks aus den 80er und 90er Jahren zu tragen“, bemerkte Loriot.

Linda Evanglista über die Dreharbeiten zum Video zu George Michaels Song „Too Funky“ von Patrice Stable, Paris, 1992, Regie Thierry Mugler.

Linda Evangelista beim Videodreh zu George Michaels Song „Too Funky“ von Patrice Stable, Paris, 1992, Regie Thierry Mugler. Patrice Stall/Foto mit freundlicher Genehmigung

Die erste, die das Interesse an seinen Designs wiedererweckte, war Lady Gaga im Jahr 2009 mit dem Video zu „Paparazzi“. Etwa zur gleichen Zeit sah Beyoncé die Ausstellung „Superheroes: Fashion and Fantasy“ im Kostüminstitut der Met und bat Mugler, die Kostüme für ihre Welttournee „I Am…“ zu entwerfen.

Für die Grammy Awards 2019 trug Cardi B drei Mugler-Looks, darunter eines der wichtigsten Outfits seiner Blockbuster-Kollektion zum 20-jährigen Jubiläum im Jahr 1995: das Venus-Etuikleid mit einer riesigen rosa Satin-Muschel-Krinoline, die in der Pariser Ausstellung zu sehen ist . Kardashian West sorgte bei der Met Gala 2019 mit ihrem Latexkorsettkleid im Wet-Look für Aufsehen und markierte Manfred Muglers wahres Comeback in der Mode.

Zum Teil dank dieser Unterstützung durch Prominente wurde die Retrospektive in Kanada die fünftmeistbesuchte Ausstellung in der 160-jährigen Geschichte des Montreal Museum of Fine Arts, sagte Loriot.

Die Pariser Show, die sich über zwei Etagen in den kürzlich renovierten Christine und Stephen A. Schwarzman Fashion Galleries erstreckt, umfasst eine völlig neue Sektion, die dem 1992 eingeführten Bestseller Angel gewidmet ist, mit speziellen Diffusoren für den Duft und seine Schlüsselnoten.

Sandrine Groslier, Global Brand President Mugler Fashion and Fragrances, arbeitet seit 26 Jahren mit dem Designer zusammen und sagte, sein Einfluss auf die Welt der Düfte sei groß.

„Erstmals brachte er einen sehr disruptiven Ansatz für Parfums ein, indem er eine neue olfaktorische Familie kreierte, die Kategorie Gourmand. Bis heute fallen neun von zehn Parfumeinführungen in die Gourmet-Kategorie“, sagte sie.

„Jedes Jahrhundert werden nur zwei oder drei neue Duftfamilien gegründet, es handelt sich also um ein bedeutendes Phänomen, das die Branche tiefgreifend verändert hat. Und wenn man sich die Top-Rankings heute ansieht, sind viele dieser Düfte Nachkommen von Angel “, fügte sie hinzu.

Engelparfüm von Thierry Mugler

Engelparfüm Frederic Sofiyana/Behind The Obvious/Mit freundlicher Genehmigung des Musée des Arts Décoratifs de Paris

Neue Wege beschritt Mugler auch mit seinem Duftbrunnen-Konzept, das es Verbrauchern ermöglicht, ihre Flaschen nachzufüllen und dadurch Einsparungen zu erzielen und Abfall zu reduzieren. Schließlich lud er Frauen ein, Feedback zu geben und exklusive Inhalte über das Circle-Treueprogramm zu erhalten, das bis heute in dem Unternehmen besteht, das jetzt dem Schönheitsgiganten L’Oréal gehört.

„Mugler ist eine süchtig machende Marke. Ich sage oft, dass es eine Liebe-oder-Hass-Marke ist. Jedenfalls ist es eine Marke, die Emotionen auslöst und einen nicht gleichgültig lässt“, so Groslier.

Während Muglers Designs gleichermaßen polarisieren können, ist Gabet zuversichtlich, dass die Show nach einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen bei der Öffentlichkeit Anklang finden wird. „Muglers Arbeit enthält von sich aus eine starke Botschaft des Vertrauens und der Begeisterung aus einer Zeit, als die Leute an Mode glaubten und sie noch sehr frei war“, sagte er. „Diese Show ist ein Muss.“

Loriot hofft unterdessen, dass das Display junge Kreative inspirieren wird, indem es sie an eine Zeit erinnert, in der die Mode nicht von großen Konzernen regiert wurde. „Seine Kreationen waren extrem, und er selbst beschreibt sich selbst als extrem“, sagte er. „Er war jemand, der in seiner eigenen Welt lebte, die er von Grund auf neu erfunden hat.“

Thierry Mugler, Vogue Paris 1998

Thierry Mugler, Vogue Paris 1998 Jean-Paul Goude/Mit freundlicher Genehmigung des Musée des Arts Décoratifs

Siehe auch:

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